Саккос украшают более ста вышитых изображений персонажей библейской истории и портретов политических деятелей современной ему эпохи. Портреты, вышитые на саккосе, дают представление о не дошедших до нас светских памятниках, прежде всего - одеждах .
Саккос украшают миниатюры евангельских событий: Благовещение , Распятие Господне , Вход Господень в Иерусалим , Положение во гроб , Тайная вечеря , Сошествие во ад , а также отдельные фигуры ветхозаветных пророков - Соломона , Давида , Исайи , Иеремии и других, а также святых и мучеников (в том числе канонизированных в 1374 году виленских мучеников ).
Центр саккоса украшен изображением Распятия Иисуса Христа с погрудными изображениями предстоящих Богородицы и Иоанна Богослова , в сцене распятия изображены также сотник Лонгин и ещё один воин. Вверху над крестом изображены два приникших к нему ангела , а по четырём углам композиции - пророки. Над крестом помещено изображение отрока Иисуса и ангела с орудиями страстей . У подножья креста традиционное изображение головы Адама , а под всей композицией - Гроб Господень (изображён в виде ротонды) с лежащим в нём телом Иисуса.
Оплечье украшено изображениями Иисуса Христа, Богородицы, Иоанна Богослова и ангелов.
Саккос украшают изображения великого князя Василия I , его жены Софьи Витовтовны , их дочери княжны Анны и её мужа Иоанна VIII Палеолога . Исследователи отмечают, что «Около русской княжеской пары - сопроводительные русские надписи, тогда как около всех других изображений - греческие. На первом плане представлена византийская чета; окружающие их головы нимбы также подчёркивают первостепенное значение, которое в глазах мастера имели византийские правители ». На саккосе имеется также изображение самого митрополита Фотия. Помещение этих изображений на саккос является результатом церковно-политической деятельности Фотия, направленной на укрепление связей Руси с Византией.
Описание портретов семьи великого князя Василия I приводит историк В.В. Назаревский (1870-1919):
Василий I на этом портрете имеет мужественное лицо, с черными усами и умеренною бородою, раздвоившеюся в конце. На нем низко подпоясанный кафтан красного цвета с клетками и узкие зеленые шаровары , запрятанные в высокие сапоги из красного сафьяна , в трёх местах перехваченные застежками; сверху накинут довольно короткий плащ, или «приволока», зеленого цвета, с золотыми разводами, на синей подкладке. На правой руке видно золотое запястье; этою рукою он держит скипетр , унизанный жемчугом. На голове великого князя сквозной золотой венец, с крестами вверху и с красной бархатной тульей. На великой княгине Софье род сарафана из серебряной парчи, с красными клетками в золотых рамах; сарафан украшен золотым ожерельем, с таким же передником и поясом. Сверх сарафана шубка, или длинный плащ, золотой, с серебряными кругами и синими и красными крестами. На княгине венец почти такой же формы, как на её супруге. Это изображение весьма важно не только в иконографическом отношении, но и для истории московских одежд. Император Иоанн Палеолог и его супруга изображены в византийском царском облачении, с нимбом, или венцом святости, вокруг головы. Митрополит Фотий представлен в золотом саккосе, с крестами в красных кругах; сверх саккоса омофор серебряный, с золотыми крестами. Голова Фотия не покрыта, видны густые черные волосы и окладистая борода; вокруг головы такой же нимб, как и у других изображенных
Коллекция тканей и одежд, хранящаяся в Оружейной палате, является ценностью мирового значения. До 1917 г. большая часть этих сокровищ находилась в Патриаршей ризнице, в ризницах соборов Московского Кремля и в многочисленных церквах.
Многие ткани и одежды связаны с какими-либо историческими событиями или известными деятелями своего времени.
Наиболее древние из одежд, имеющихся в Оружейной палате, относятся к XIV-XV вв. и принадлежали первым московским митрополитам - Петру, Алексею, Фотию и Симону. Они сшиты из очень дорогой для того времени ткани - византийского атласа и, тем не менее, носят названия саккосов.
Слово «саккос» в переводе означает «власяница», т. е. простая, скромная одежда. Это название сохранялось за церковными одеждами в XVI-XVII вв., несмотря на то, что в это время они богато украшались жемчугом и драгоценными камнями.
В Оружейной палате хранится саккос первого московского митрополита - Петра, известного в истории тем, что он перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, усилив тем самым политическое значение Московского княжества. Саккос сшит в 1322 г. из светло-синего атласа, затканного золотыми полосами с крестами в кругах, и отличается строгой, изысканной красотой.
Интересен саккос видного политического деятеля XIV в.- митрополита Алексея, который в юные годы Дмитрия Донского был фактически правителем государства. На саккосе золотом вышиты кресты, среди которых размещены круглые дробницы с перегородчатой эмалью русской работы XIII в.
Своеобразен саккос митрополита Симона (1496- 1519), сшитый из атласа темно-вишневого цвета, с золотыми крестами. Такие «крещатые» ткани предназначались специально для одежд высшего духовенства; иметь облачение из них считалось очень почетным.
Саккосы митрополита Фотия (1408-1431) интересны тем, что сплошь покрыты шитыми изображениями. На одном из них - изображение московского митрополита Петра, на другом - портреты великого московского князя Василия I, его жены Софьи Витовтовны, дочери Анны, ее мужа, будущего византийского императора Иоанна Палеолога и самого Фотия.
Эти вышивки, выполненные византийскими мастерицами, свидетельствуют не только о политических и культурных связях русского государства с Византией, но и о возросшем авторитете московских князей.
В XVI в., когда установились дипломатические и торговые связи России с Ираном и Турцией, в Москве в большом количестве появились восточные ткани.
Иранские и турецкие ткани резко отличались друг от друга. Первым было свойственно мягкое сочетание красок и мелкий травный или геометрический орнамент, в котором преобладало изображение цветка гвоздики или тюльпана. Нередко в орнаменте иранских тканей встречались изображения человеческих фигур, птиц, зверей. Турецкие ткани отличались резкими контрастами расцветки и крупным, тяжеловатым узором. Восточные ткани охотно использовались для светских и церковных одежд, для обивки тронов и седел, для занавесей, покрывал и попон.
Из иранской шелковой ткани сшит стихарь патриарха Адриана. Узор ткани состоит из узких зеленовато-желтых и серых полос, заполненных мелкими розовыми и голубыми цветочками.
Прекрасным образцом турецкой ткани конца XVI - начала XVII в. является атлас фелони (Фелонь - одежда, риза священника ) 1602 г., вложенной Борисом Годуновым в Архангельский собор.
Из турецкого атласа сшит саккос патриарха Никона. Он был поднесен ему в 1653 г. Алексеем Михайловичем в селе Коломенском, почему и называется коломенским. На густо-красном фоне саккоса идут крупные золотые разводы и среди них остроовальные клейма.
Другой саккос (XVII в.) сшит из турецкого бархата. Крупные золотые круги с двенадцатиконечными звездами внутри образуют оригинальный орнамент.
Самыми ценными в XVI-XVII вв. считались итальянские ткани. Больше всего был распространен итальянский бархат. Из него шили покровы на царские гробницы, оплечья, зарукавья, передники и подольники саккосов и фелоней, а иногда и целые одежды.
Из итальянского бархата по распоряжению Ивана Грозного был сшит саккос для митрополита Макария. Орнамент ткани состоит из вертикальных полос, затканных золотом, и растительных побегов темно-фиолетового цвета.
Наиболее дорогими и поэтому более редкими в употреблении были алтабасы - плотные шелковые ткани, при выработке которых применялось волоченое золото, т. е. металлическая проволока, вытянутая вручную до тонкости волоса. Алтабасы обладают большой прочностью, не сгибаются и не спадают складками, как обычные ткани. Кажется, что одежды, сшитые из них, выкованы из металлического листа.
Из алтабасов был сшит саккос первого русского патриарха - Иова (1589 -1605 гг.). Саккос мягкого алого цвета, с крупным золотым узором из перевивающихся растительных побегов и цветков граната.
Особенным великолепием отличались итальянские петельчатые аксамиты. При выработке петельчатых аксамитов использовалось пряденое золото, т. е. металлическая золотая нить, которой обматывалась тонкая шелковинка. Из этих нитей и создавались красивые рельефные узоры, которые придавали ткани необычайную роскошь и красоту. В XVII в. при царском и патриаршем двоpax аксамиты пользовались большим спросом. Из них шили парадные царские и боярские одежды, а также одежды высшего духовенства. В 1654 г., например, из двойного петельчатого аксамита был сшит саккос патриарха Никона. Узор его ткани состоит из широких листьев и побегов. На саккос нашито множество золотых пластинок, драгоценных камней и жемчуга.
Саккос Никона очень тяжелый - весит 24 килограмма. Объясняется это тем, что и сама ткань тяжелая и, кроме того, на нее нашиты драгоценности. Путешественник Павел Алеппский так пишет в своей книге: «Никон снял свой саккос, который очень трудно было носить вследствие его тяжести. Он сделал его недавно из чисто золотой парчи желто-орехового цвета. Аршин ее стоит более 50 динаров (рублей.- Ред.) ...Никон предложил нам поднять его, и мы не могли этого сделать. Рассказывают, что в нем пуд жемчуга... Говорят, этот саккос обошелся в 30 тысяч динаров».
Русская церковь в XVI-XVII вв. владела колоссальными земельными угодьями со множеством крестьян. Призывая в проповедях к скромности и воздержанию, представители высшего духовенства сами утопали в роскоши и богатстве. Например, патриарх Никон был богатейшим человеком своего времени. Он имел сотни облачений, с которыми по богатству и великолепию могли соперничать только царские одежды.
Все украшения, нашитые на саккос Никона, были перенесены с саккоса, заказанного Иваном IV в 1583 г. в память убитого сына - царевича Ивана. Об этом рассказывает летопись, вышитая жемчугом на вороте. (После смерти сына Иван Грозный делал в монастыри и соборы большие вклады. Они значительно превысили сумму вкладов, которую сделали все Романовы до второй четверти XVII в.)
В середине XVII в. тяжелые и дорогие итальянские ткани стали постепенно вытесняться на мировом рынке более легкими шелковыми тканями французского, особенно лионского, производства. Они отличались смелыми красочными сочетаниями и своеобразными узорами, в которых наиболее часто встречался орнамент из плодов, цветов и листьев.
Иноземные ткани стоили очень дорого, поэтому неоднократно предпринимались попытки организовать собственное, отечественное производство шелковых и парчовых тканей. В конце XVI в., например, в Москву был приглашен итальянский мастер (его мастерская находилась около колокольни Ивана Великого), в начале XVII в.- мастер «бархатного дела» из Голландии. Наконец, в 30-х годах XVII в. в Москве был устроен «бархатный двор», вырабатывавший дорогие ткани. Он находился на берегу Москвы-реки, между Тайницкой и Водовзводной башнями. Во главе его стоял иноземец Ефим Фимбрант, у которого было 36 русских учеников. В 1636 г. это дело возглавил бывший ученик Фимбранта - Захар Аристов. В 80-х годах XVII в. производство шелковых тканей было организовано в более широком масштабе.
Регулярное производство русских дорогих тканей было налажено в XVIII в., когда возник ряд крупных фабрик. Особенной известностью пользовались фабрики Шакирова, Апраксина, Бабушкина, Лазарева и Милютина (последняя существовала в течение всего XVIII в.). В XIX в. русские шелковые ткани занимали уже одно из первых мест в мировом производстве.
Дорогие ткани нередко служили для почетных подарков и наград. Известно, что знаменитому мастеру бронного дела Никите Давыдову было пожаловано 4 аршина сукна и 3 аршина атласа за то, что в 1621 г. он сделал парадный шлем для царя Михаила Федоровича. В 1618 г. за заслуги перед государством серебряным золоченым кубком, саблей и шубой - «атлас турской на соболях»- был пожалован князь Д. М. Пожарский.
Одежды и ткани, как очень дорогие вещи, передавались из поколения в поколение, при этом их приходилось перешивать в зависимости от роста и сложения нового владельца. Так, например, бархатное платье царя Федора Алексеевича было переделано на кафтан царя Ивана Алексеевича, а после его смерти, в 1696 г.- на саккос патриарха Адриана. Богатые царские одежды, вышедшие из употребления, охотно покупались и знатными боярами.
Коллекция светских одежд XVI-XVII вв. дает представление о древней русской национальной одежде. Обычно это длинные платья, широкие в подоле, с длинными рукавами. Они скрывали фигуру человека и придавали движениям плавность и величавость.
Уникальным образцом русской народной одежды XVI в. является шуба митрополита Филиппа, которую он носил, когда был в ссылке. Шуба сшита из простой домотканой шерстяной ткани и отделана бараньим мехом.
К началу XVII в. относится налатник царя Михаила Федоровича. Его надевали поверх лат или зерцального доспеха. Налатник сделан из красного атласа и почти сплошь вышит золотом.
Очень любопытна по покрою так называемая ферезея царя Алексея Михайловича, т. е. парадная зимняя одежда, самая излюбленная и модная во второй половине XVII в. Это - длинное прямое и широкое платье с очень длинными рукавами, проймы которых спереди не зашиты. Рукава откидывались назад и иногда завязывались за спиной узлом. Ферезеи шили обычно из сукна и подбивали собольим мехом.
В особо торжественных случаях, например при венчании на царство или приемах иностранных послов, надевалась самая парадная одежда - платно. Это - длинное прямое платье с короткими широкими рукавами, по покрою очень похожее на саккос.
Платно в изобилии украшалось драгоценными камнями и жемчугом. Один из иностранцев в своих воспоминаниях с восхищением пишет о том, что платно Ивана IV было «совершенно покрыто алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной в орех...» Наиболее полное представление о платно дает уже упомянутый саккос патриарха Никона 1654 г.
Платно Петра I, подаренное ему гетманом Украины Мазепой, выглядит скромно. Оно сшито из гладкого аксамита и украшено серебряным плетеным кружевом.
Большой интерес представляют становые кафтаны Петра I. Они названы так потому, что сшиты по стану, т. е. по фигуре. Одни из них сделаны из аксамита, другие- из шелка, бархата и т. п.
В XVIII в., в связи с изменениями в быту и культуре высших слоев русского общества, изменились и виды одежды. В 1700 г. вышел закон о том, чтобы все, кроме крестьян и духовенства, носили новый, западноевропейский костюм. Однако он не сразу пришел на смену старинному национальному платью, с которым русские люди расставались так же неохотно, как и с обычаем носить длинную бороду. В 1704 г. указ пришлось повторить.
Женское платье XVIII в. имело лиф с глубоким открытым вырезом и широкую длинную юбку с прикрепленным сзади шлейфом. Длина шлейфа зависела от того, какое общественное положение занимала его владелица: чем знатнее она была, тем длиннее был шлейф ее платья. Самый длинный шлейф носила императрица.
Одежды XVIII в., представленные в Оружейной палате, дают возможность ознакомиться с развитием моды женского платья в придворном быту. Коронационные платья Екатерины I и Анны Ивановны сшиты, например, по испанской моде: первое - из малинового шелка с великолепной серебряной вышивкой, второе - из пунцовой (ныне выцветшей) парчи с синими, розовыми и золотыми цветами.
В середине XVIII в. коронационные платья шили по французской моде - с широкими фижмами, ширина которых достигала иногда полутора метров. Большой вычурностью форм отличаются коронационное платье Елизаветы Петровны (1742 г.) и два платья Екатерины II (1745, 1762 гг.), сшитые из серебряного глазета. Из документов известно, что на платье Екатерины II, в котором она принимала турецкого посла, было нашито множество бриллиантов и более 4 тысяч крупных жемчужин. Особенной расточительностью отличалась Елизавета Петровна, после смерти которой осталось 15 тысяч платьев.
Платья русских императриц XIX в. сшиты из серебряной парчи в так называемом ложнорусском стиле. Для них характерны длинные откидные рукава, напоминающие рукава русских костюмов XVII в.
Новый мужской костюм состоял из коротких, до колена, штанов, камзола и узкого длинного кафтана.
Наиболее ранним является кафтан Петра I, сшитый из голубой шелковой ткани в начале XVIII в.
К первой половине XVIII в. относятся костюмы Петра II. Приехав в Москву 15-летним мальчиком, он заболел черной оспой и умер. Его одежды почти полностью сохранились до наших дней. Это кафтаны, камзолы и штаны из парчи, атласа, бархата и цветного сукна, расшитые золотом или серебром.
Непременным украшением женских и мужских костюмов были золотые и серебряные кружева, сплетенные вручную или шитые иглой. Лучшими считались венецианские, французские и фландрские кружева. Их ценили за необычайно тонкую и мягкую нить. Чтобы кудель была влажной и из нее можно было прясть тонкую, как паутина, нить, кружевницы работали в темных и сырых подвалах. Они нередко теряли зрение и не успевали закончить начатую работу. Если же кружево было закончено, его называли «счастливым».
Прекрасным кружевом отделано платье Анны Ивановны и костюмы Петра II. Особенную ценность представляет серебряная кружевная мантия Елизаветы Петровны. Ее тяжелый шлейф, длиной более 5 метров и весом около 5 килограммов, во время торжественного шествия поддерживали девять пажей.
Все эти роскошные светские и церковные одежды, поражающие богатством ткани и великолепием украшений, создавались руками простых русских мастериц, которые жили и работали в невероятно тяжелых условиях. Разнообразие отделки и украшений было характерной особенностью русской национальной одежды - от платья крестьян и посадских людей до боярских и царских кафтанов и облачений высшего духовенства. Но если платье простолюдина украшали нашивки из крашеного холста, вышивки бумажными нитками и медные пуговицы, то одежды высших слоев русского общества поражали богатством и великолепием.
Вышивание было одним из самых излюбленных искусств на Руси и известно еще с XII в. Русские женщины исстари слыли искусными рукодельницами. Вышиванием занимались в женских монастырях, в крестьянских избах, в боярских и княжеских хоромах. Славились мастерские бояр Старицких, Годуновых, Галицких, Строгановых. Но самой лучшей была Царицына мастерская палата, где работало около 100 наиболее одаренных вышивальщиц.
Мастерицы расшивали ткани шелком, золотом и серебром, жемчугом и драгоценными камнями. Техника русского шитья изменялась с течением времени.
В XIV-XV вв. в шитье применялись главным образом разноцветные шелка. В XVI в. стали вышивать пряденым или волоченым золотом, накладывая нити на ткань и прикрепляя их поперечными стежками тонкого шелка. Это называлось «шить в прикреп».
В XVII в. золотое шитье покрывает ткань почти сплошь, создавая впечатление блестящей гладкой металлической поверхности. Такая техника шитья называлась «кованым швом». Например, саккос патриарха Никона 1655 г., сшитый из холста, кажется парчовым, так как сплошь зашит золотом. Этот саккос свидетельствует о большом искусстве русских мастериц, и только очень опытный глаз может отличить вышивку от ткани.
Иногда на ткань предварительно накладывали настил из шнура или ниток. Рельефные вышивки такого рода подражали чеканным металлическим изделиям, почему в старинных документах и назывались «шитьем на чеканное дело».
В шитье широко применялся жемчуг. Он смягчал общий тон золотого или шелкового шитья и в то же время придавал ему большую пышность. В древних летописях говорится, что шитье жемчугом известно еще с X в., но, очевидно, оно существовало и раньше.
Жемчуг добывали в Черном море у Кафы (ныне Феодосия), отчего он и назывался кафимским. Его привозили также из Персии и Индии. Самым лучшим считался гурмыжскии жемчуг, который добывался в Гурмыжском море (Персидский залив). В XIX в. его называли ориентальным (от слова orientalis - восточный).
В России, по свидетельству письменных документов, жемчуг добывался с XV в., в основном в озере Ильмень и реке Варзуге.
Чтобы жемчуг блестел, его подвергали алмазной обработке. Затем его рассыпали на черном бархате, сортировали по величине и цвету, прокалывали иглой и нашивали на ткань.
Техника низанья жемчуга довольно сложна. В XI- XIII вв. жемчуг нашивали отдельными зернами. В XV в. появляются нашитые на ткань целые жемчужные нити. Особую пышность этот вид шитья приобретает в XVII в. Очень красиво украшено оплечье фелони, вложенной царем Михаилом Федоровичем в Новоспасский монастырь. По черному бархатному фону вокруг крупного креста с алмазами и изумрудами расшит пышный жемчужный узор в виде густых ветвей, среди которых помещены небольшие цветы из алмазов.
Умело подбирая мелкий и крупный жемчуг, искусно сочетая его с драгоценными камнями, русские мастерицы достигали исключительного эффекта. Великолепные одежды царя или патриарха поражали иностранцев искусством выполнения и обилием драгоценностей. Посол германского императора Максимилиана Г. Кобенцель так передавал свои впечатления от приема, устроенного Иваном IV: «В жизнь мою не видал я вещей драгоценнейших и прекраснейших! В минувшем году видел я короны, или митры, святейшего нашего господина в замке св. Ангела. Видел корону и все одеяние короля католического, равно как и великого князя Тосканского; видел многие украшения короля Франции и его императорского величества как в Венгерском королевстве, так и в Богемии и других местах. Поверьте же мне, что все сие ниже в малейшей части сравниться не может с тем, что я здесь (в России. - Ред.) видел».
В XVIII в. в орнаменте шитья появляются изображения корон и монограмм, что было характерно для западного декоративного искусства. Жемчуг применяется значительно меньше, и шитье становится менее художественным, хотя и отличается роскошью и богатством. Тем не менее, отдельные вещи выполнялись с большим вкусом и мастерством. Прекрасен жемчужный узор на бархатной фелони, вложенной Екатериной II в Троице-Сергиеву лавру. Он состоит из перекрещивающихся ветвей, внутри которых помещены жемчужные цветки и вензель Екатерины II. Всего на эту фелонь нашито более 150 тысяч жемчужин. Эту замечательную работу петербургская мастерица Дарья Лихновская выполняла в течение двух лет.
В Оружейной палате представлены многочисленные образцы русского изобразительного шитья - покровы, пелены, воздухи и плащаницы, на которых цветным шелком и золотом вышиты изображения отдельных лиц или целые сложные композиции.
Особенный интерес представляют вышивки XIV-XV вв. Для них характерны выразительность изображений, строгость композиций и сдержанность цветовой гаммы.
Большим изяществом и замечательным подбором красок отличается пучежская плащаница 1441 г., которая принадлежала новгородскому архиепископу Евфимию (1420-1458 гг.).
На покрове 1519 г. по синему атласу вышито изображение в рост митрополита Петра. Интересен покров на гроб митрополита Ионы (1552-1553 гг.).
Эти вышивки напоминают живопись и относятся к лучшим образцам русского и мирового изобразительного шитья.
В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ вход посетителей на территорию Кремля осуществляется через Троицкие ворота, выход - через Боровицкие. Проход посетителей в Оружейную палату и выход осуществляется через Боровицкие ворота.
выход посетителей через Спасские ворота осуществляться не будет.
Музеи Московского Кремля переходят на летний режим работы. Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 9:30 до 18:00. Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00. Продажа билетов в кассах осуществляется с 9:00 до 17:00. Выходной - четверг. Обмен электронных билетов производится в соответствии с условиями Пользовательского соглашения.
экспозиция колокольни "Иван Великий" открыта для посещения.
С целью обеспечения сохранности памятников при неблагоприятных погодных условиях доступ в некоторые музеи-соборы может быть временно ограничен.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
В заявке необходимо указать:
О дате оплаты школьных абонементов будет сообщено дополнительно по электронной почте после утверждения расписания занятий.
Архиерейская служба. Каждый вспомнит, какое это прекрасное и величественное зрелище. В древности именовалось мистерией (от греческого «мистерион» - таинство), и на архиерейских службах как-то особенно остро ощущаешь, что на время попадаешь в иную, мистическую реальность. Это чувствуют все. Но те, кому известен глубокий символический смысл каждого элемента богослужения: самого чинопоследования, песнопений, иконографии, облачений, - переживают эту реальность несравненно сильнее. В этой публикации мы расскажем об одном из таких элементов - архиерейском облачении.
Саккос
Современное облачение архиереев, кроме традиционных священнических одежд: епитрахили, подризника, пояса, поручей, - состоит из саккоса и омофора.
По форме саккос похож на стихарь, но несколько короче, шире и украшен звонцами. «Саккос» - еврейское слово, означающее «вретище», «рубище». Древние иудеи носили саккос в дни скорби, покаяния и поста. Покрой у него был самый бесхитростный: большой прямоугольный кусок грубой материи с вырезом для головы. Во времена земной жизни Спасителя в римском обществе существовала одежда, похожая по форме на саккос, так называемая далматика - из ткани красного цвета, с короткими рукавами. Носили ее римские цари, а также императорские воины (конечно, у простых легионеров далматика напоминала царскую одежду разве что покроем). Именно в такую «царскую багряницу» одели Христа воины, желавшие над Ним посмеяться. В XI–XII веках у византийских императоров появилась традиция дарить предметы царского облачения патриархам, в том числе и упомянутые далматики. А те, как говорит святитель Филарет Московский, из смирения переименовали далматику в саккос, по сходству покроя. В Русской Церкви саккос появился в XV веке, носить его имел право только митрополит. Веком позже он стал облачением патриархов, а с начала XVIII века - всех русских архиереев.
Омофор
Омофор - это широкий лентообразный плат, украшенный крестами, который возлагается на плечи архиерея поверх других одежд. Омофор символизирует овцу, которую Добрый Пастырь несет на Своих плечах, поэтому в древности он изготовлялся исключительно из белой шерсти. Позднее омофоры стали делать из парчи, шелка и других дорогих тканей, но символика осталась та же самая. Омофор показывает, что архиерей в Церкви является образом Спасителя и имеет такое же попечение о вверенной ему пастве, какое имел Господь о людях. Он так же полагает душу свою за Церковь, как положил ее Христос. Архиерейский омофор бывает большой и малый.
Как архиерейское облачение омофор существует в Церкви с апостольских времен. По преданию, апостолы Петр и Марк носили омофор и оставили его своим преемникам в Александрийской Церкви, а Божия Матерь Своими руками сшила омофор для святого Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом из мертвых и бывшего затем епископом Кипра.
Сулок
У русских епископов есть одна отличительная часть облачения - сулок. Это два небольших плата, вложенные один в другой и привязанные к навершию архиерейского жезла. О происхождении этого элемента архиерейского облачения может догадаться всякий, кто знает, что такое русская зима. Во время зимних крестных ходов сулок защищал от мороза руку епископа, которой он держал жезл. При этом нижний плат предохранял руку от прикосновения к самому жезлу, а верхний - от внешнего холода. Впоследствии сулок получил символическое значение. Его считают знамением Божией благодати, помогающей епископу в великом деле управления Церковью.
Украшения
Архиерейские облачения всегда богато и изящно украшаются, и традиция эта имеет очень древние корни. Первый в истории человечества архиерей - ветхозаветный первосвященник Аарон был одет не просто красиво, но даже роскошно. Представьте себе одежду из самых дорогих тканей, которая вся выткана золотом. По подолу идут золотые яблоки и колокольчики - из самого чистого металла! - а на груди двенадцать драгоценных камней в золотых гнездах. Сделать для Аарона именно такое облачение повелел Господь. Это было одной из первых заповедей, данных Им Моисею на горе Синай.
Некоторые облачения русских патриархов, изготовленные несколько веков назад, просто поражают воображение. Например, саккос патриарха Никона из шелка, пряденного золотом, был так обильно украшен драгоценными камнями и золотыми дробницами (чеканными украшениями), что весил ни много ни мало двадцать четыре килограмма.
